利尻山集中・東北稜ルートから
２００３年５月３日〜４日
Ｌ：山遊人、Ｍ：megu、玉ちゃん、多ダッチ
北稜、南陵、そして東北稜の３パーティー総勢１１人で利尻を登る。「みんなで利尻を登ろう」その声掛けに多くの会員が参加してくれ、嬉しい山行となった。師匠、お勝姉、ｐｏｙａｎｐｉの３人が南稜、暢、オリザ、nagaにベテラン川さんの４人が北稜から、そしてｍｅｇｕ，玉チャン、多ダッチに僕の４人で東北稜から。それぞれの力量に応じて３パーティーが編成された。そして４日の頂上で合流できたら、そう計画して稚内へ向かった。
５月３日
車の中でいくらも寝たのだろうか。朝のフェリーターミナルで北稜パーティーと合流。１日早く、前日島に渡った南稜パーティーのフェリーはかなり揺れたようだが、今日の海は穏やかだ。フェリーには色々な山岳会の面々の顔も見えた。「利尻に登るんだ」という気持ちの高まりを感じる。初めて装備とした無線機のチェック、交信良好を確認する。しかし、この後交信することはなかった、繋がらなかったのだ。
民宿のマイクロで北稜パーティーを先に登山口へ送り出し、我々も鴛泊を後にした。車はアフトロマナイ林道のCO１５０付近まで。ザックを背に林道を歩く。
アフトロマナイ川の谷が大きく開き、緩やかに左へ屈曲する地点で左岸に渡り、笹藪の斜面を一気に東北稜ヘ連なる尾根の上へ出た。
CO１００３のポコに立つと、すぐ先に先行パーティーが確認できた。ここからは稜線が細くなる。時間的には早かったが、予定地点ということで行動終了とし、少し斜面を下った地点を整地してテントを張った。途中から雨が降り出しフライも張ったが、雨が落ちたのはこの時間帯だけだった。 無線は、、、「何で、入らないの？？」
＜コースタイム＞
アフトロマナイ林道終点(CO150付近)発 ９：４５ ⇒ CO459 11:00〜11:20 ⇒ CO1003着 13:20
５月４日山。
午前６時５分。CO1003のテン場を後にする。空はどんよりとした曇り。前日とは打って変わり、1003からはハイマツ混じりの細い稜線が続く。昨日の先行パーティーはポコから下ったコルにテントを張っていた。
テントをかわした先の岩峰脇を歩いていたときだった。「ア〜〜」との叫びに顔を上げると、ｍｅｇｕが雪面を滑り落ちていく。僕は声も出なかった。ｍｅｇｕは何とか身体を反転させ、ピッケルでブレーキを掛ける。止まった。大きな斜面を１００�辰曚匹如�何とか止まった。 その先は更に傾斜を増して落ち込んでおり、谷底は見えない。止まって良かった。
CO1200（だと思うのだが）は大きな岩稜帯。岩峰を右からロープを出してトラバースする。玉ちゃんがロープを伸ばす。１カ所ランニングを取って１ピッチ、更に藪を分けて直上し尾根上に戻った。ここから尾根が細くなった。この辺りが記録に出てくるナイフリッジなのだろうか。ナイフの刃のように鋭角ではないが、両側が切れ落ちており、高度感は動作を緊張させるに十分である。新雪の時は嫌なところだ。
（右写真：岩稜帯）
「衝立」のような岩盤が縦に３枚並ぶ「３本槍」を右手にみながら進み、ちょうど窪みとなった広い雪田で一休みする。テントを出てから４時間。なかなか会話が弾まないのは、緊張のせいなのだろうか。思いもしなかったmeguの滑落のショックもあるかもしれない。なんせ我がパーティーでは最も経験・技術を持ったメンバーである。そして、両側が谷底まで急傾斜で落ち込む稜上を歩くのは、気持ちが良かろうはずがない。でも、それが「利尻」なんだろう。（左写真：トラバースする玉ちゃん）
頂上部に人影が見えた。北稜から入ったパーティーはもう頂上だろうか？ 頂上で合流出来れば、利尻を共有できるのだろうが、特に時間を合わせたわけではない。距離も難度もそれぞれ違う。それでも一緒に入っているパーティーの行動が思い浮かぶ。南陵は今頃、バットレスに取付いているんだろうな。
「門」から始まる核心部を前に、テーブルのような窪みで休憩を入れる。「無理をせず、ロープを出していこう」と確認し、気を引き締めて出発する。雪田を登っていくと、左右両側から谷が突き上がってきて５�団�の吊り尾根状になった先に岩壁が立ち上がっていた。これが「門」だろう。先行していた玉チャン、多ダッチに変わって先頭に立ち、ロープを出す。吊り尾根が突き当たった岩にハーケンが打ってあって一安心、支点とした。さらに岩壁基部を左にトラバースし、ハーケンを辿って岩壁中央の浅いルンゼ状を使って約１０�辰隆篳�をよじ登る。登り切ったところはスッパリと切れ落ちており、ここから更に左手へ２�壇个辰燭箸海蹐�岩峰頂上だった。緊張の登攀だった。 （下写真；「門」に向けて雪田を登る。）
アックスでビレーし、後続を引き揚げる。門頂上は風が吹き抜け、暖かいこの日でも寒さを感じた。門を終えるとすぐ「ローソク岩」。左から急な雪田を巻いて登ると「窓」である。以前、窓の形状の岩があったらしいが、崩壊してしまったのだろう。今では、どう見ても「窓」とは思えない。右手が切れ落ちた細い稜上を進むが、これをどうやって降りるのか。しかし、最高点に至る前にブッシュに架かったスリングをｍｅｇｕが簡単に見つけ出した。スリングにセットしたロープを谷に放る。megu、多ダッチ、玉ちゃん、僕の順で３０�辰凌睚匹魴�垂で降りた。
岩壁下にぽっかりと空いた窪みで一休み。後は雪壁を登り、頂上へ立つのみだ。核心を越えたためか、メンバーの表情は明るくなったような気がする。頂上はすぐそこ。手の届くところまでやってきたのだから。ロープをしまい、残った行動食を腹に収める。４人でトップを変わりながら雪壁を登る。途中、妙に硬い雪があった。ｍｅｇｕがバイルでカッティングしてスタンスを作っていく。慎重に雪田を登る。ｍｅｇｕは巡り合わせが悪い。傾斜が緩み、緊張が融けてきた。１６時２０分、頂上。テントを出て１０時間であった。
頂上からは全方位に海が望まれた。登っている時感じた強風だったが、頂上は無風だった。充実感に浸った頂上だった。僕ら以外誰も居ない頂上で、全員がそれぞれ喝采を叫ぶ。心の底から絞り出すように。頂上の影が、今登って来た東北稜に影を落としていたのが印象的だった。 （左写真；頂上でのメンバー）
太陽は傾きつつある。急いで下らねば。
頂上からは、しっかり踏み跡のついた雪面を下る。「南陵パーティーは途中ビバーク。今日中には鴛泊までは下れない。」既に下山し宿に入っている北稜メンバーから携帯電話が入ってきた。残念だが、宿での安着祝いは叶わないようだ
長官小屋では、北大の学生３人が外でシュラフにもぐりのんびりしていた。
＜コースタイム＞
テン場発 6:05 ⇒ CO1200岩峰処理 7:40〜9:10 ⇒ 「門」処理 11:30〜13:05 ⇒ 「窓岩」懸垂終了14:30（大休止） ⇒
北峰頂上 16:20〜16:45 ⇒ 甘露泉着 19:05
振り返って考えた。１０００�辰魃曚┐襪函∈戮の任�断続的に続く。緊張を強いられる時間が長く、こうした山行の経験が少ないメンバーが多い我々には精神的に辛かった。そのため、どうしてもスピードが鈍る。自然に足が上がるという状況ではなかった。ロープを出す場面でも、各自が「先」「先」を考えた行動が取れれば、１０時間も懸かることは無かっただろう。安全にピークを取り下山するためにはスピード（スムーズにと言った方が適切か。）も重要な要素である。高度感を感じながら、マルチピッチのロープを操作する経験の積む必要がある。いや、アイゼン歩行も含め、雪稜歩きの経験を積むことだ。
５月５日
朝食を取り、フェリーを１便見送って南陵パーティーを待つことに。甘露泉から電話が入る。宿の主人にお願いして車を出して貰う。最後に南陵パーティーが帰ってきた。昨夜は長官小屋まで降りてテントを張ったという。南陵パーティーが民宿でシャワーを浴びる間、オリザ、nagaが皆の装備を整理してる。無事に３ルートをトレースすることができた。山は雪だというのに、暖かい朝だ。春の利尻が終わった。
みんなで向かった利尻が終わった。メンバーがそれぞれの感想を持って、札幌への帰路についた。
多くのメンバーで、ルートは違っても同じピークを目指す。トラブルもあり、思うに任せぬ事もあったようだ。色々あったが、とても楽しい利尻だった。